Aeonium - sukkulente Pflanze
Dickblattgewächs (Crassulaceae)

Manche Aeonium wachsen mit nur einem Stamm und einer Rosette, andere Arten wiederum besitzen mehrere Stämme. Die Blätter der Aeonium Arten können dick und zäh oder weich und brüchig sein. Bei allen Arten mit verholzendem Stamm ist die Rinde an den Ansatzstellen der Blätter mit Narben bedeckt.

Typisches Wuchsbild einer Aeonium
Bild von Llez, CC BY-SA 3.0

Bei einigen Arten sitzen die Rosetten auf längeren, holzigen Stämmen. Bei anderen Arten ist der Stamm jedoch so kurz, dass sie stammlos wirken. Alle Rosetten werfen stets ihre untersten Blätter ab.

In der Mitte der Rosetten reifer Exemplare bilden sich zahlreiche kleine, meist sternförmige, cremefarbene oder gelbgrün gefärbte Blüten. Aeonium können zu jeder Jahreszeit blühen. Nachdem eine Rosette jedoch Blüten entwickelt hat - was meist erst bei vier- bis fünfjährigen Pflanzen der Fall ist -, stirbt sie ab. Die Pflege von Pflanzen mit nur einer Rosette ist unter diesen Umständen nach der Blütezeit beendet.

Sich verzweigende Aeonium Arten mit mehreren Rosetten blühen fast immer an allen Trieben gleichzeitig. Manchmal kann sich, dessen ungeachtet, bei  der einen oder anderen Rosetten die Blüte verzögern.

Aeonium arboreum

Aeonium arboreum von
Akhil123ag, CC BY-SA 3.0

Aeonium arboreum wächst strauchartig und erreicht Wuchshöhen von bis zu 2 Meter. Die Blätter der mit Durchmessern von 10 bis 25 Zentimeter erreichenden Rosetten sind keilig-lanzettlich und glänzend grün.

Die Sorte Aeonium arboreum 'Foliis-purpureis' besitzt etwas kleinere, tiefpurpurrot gefärbte Blätter. Wenn die Pflanze nicht im prallen Sonnenlicht gepflegt wird, werden die Blätter blasser.

Aeonium canariense

Aeonium canariense von
Jdsteakley, CC BY-SA 3.0

Aeonium canariense bildet einen kurzen, dicken Stamm, der meist nicht höher als 30 cm wird. Die löffelförmigen Blätter der schalenartigen Rosette sind 10 bis 30 cm lang und 5 bis 10 cm breit. Die Ränder der blass grünen Blätter sind mit feinen, weißen Haaren besetzt.

Die meisten Sorten besitzen nur eine einzige Rosette; manche Pflanzen bilden aber auch bis zu zwei Nebenrosetten aus. Die gelben Blüten sitzen auf langen Stielen.

Aeonium x domesticum

A. x domesticum 'Variegatum'
von Kenraiz, CC BY-SA 4.0

Aeonium x domesticum, auch unter dem Synonym Aichryson x aizoides var. domesticum bekannt, wird selten höher als 25 cm. Die Pflanze bildet kurze Stämme, an deren Enden dunkelolivgrüne, etwas pelzige und nahezu runde Blätter dichte Rosetten bilden. Die am häufigsten anzutreffende Sorte ist Aeonium x domesticum 'Variegatum', wächst mit cremeweiß gefleckten Blätter. Zum Ansatz von Blüten kommt es bei dieser Sorte nur selten.

Aeonium haworthii

Aeonium haworthii von
Salicyna, CC BY-SA 4.0

Aeonium haworthii ist mit einer Wuchshöhe von bis zu 60 Zentimeter eine der kleineren Arten. Ihre zähen, holzigen Triebe tragen an der Spitze Rosetten mit einen Durchmesser von 6 bis 11 Zentimeter. Diese bestehen aus dicken, blaugrauen Blättern mit rötlichbraunen Rändern.

Der lockere, halbkugelförmige Blütenstand bildet sich an einem 1 bis 10 langem Blütenstandstiel. Der Blütenstand erreicht eine Länge und Breite zwischen etwa 6 bis 16 cm. Die weißen oder cremegelben Blüten haben manchmal einen rosaroten Schimmer.

Aeonium tabuliforme

Aeonium haworthii von
Pigsonthewing, CC BY-SA 3.0

Aeonium tabuliforme, das tischförmige Aeonium, wächst mit einem sehr kurzen und daher kaum sichtbaren Stamm. Die hellgrün gefärbten, feinbewimperten, 5 bis 20 cm langen Blätter schichten sich wie eng aneinander gepresste Dachziegel übereinander.

In ihrem natürlichen Habitat wächst Aeonium tabuliforme seitlich in Felsspalten, so dass das Wasser von ihren Blättern abfließen kann. Aus diesem Grund sollte man die flache Rosette mit ihrem winzigen Stiel ebenfalls schräg in das Substrat einsetzen.

Der ährenförmige, bis zu 30 cm hoch werdende Blütenstand, entspringt der reifen Rosette. Er bildet an seiner Spitze viele kurze Zweige, an denen einige blassgelbe Blüten sitzen.

Aeonium undulatum

Aeonium undulatum von
Macdon, CC BY-SA 4.0

Mit einer maximalen Wuchshöhe von bis zu 2,5 m gehört diese Art zu den großwüchsigeren Aeonium.

Aeonium undulatum wächst meist mit einem einzigen dicken Hauptstamm, an dessen Spitze leicht glänzende, wellige, dunkelgrüne Blätter eine 10 bis 30 cm durchmessende Rosette bilden. Die dunkelgrünen Laubblätter erreichen eine Länge von 18 cm und eine Breite von bis zu 5 cm.

Manchmal bildet die Pflanze auch mehrere Nebentriebe mit Rosetten aus, die meist dem unteren Teil des Stamms entspringen. Jede Rosette kann einen kleinen, traubenförmigen Blütenstand mit langstieligen, senfgelben Blüten ausbilden.

Die als Zimmerpflanzen gepflegten Arten benötigen ganzjährig einen hellen Standort mit viel direktem Sonnenlicht. Die Beleuchtungsstärke am Standort der Aeonium sollte mindestens 2000 Lux betragen. Wenn die Lichtverhältnisse nicht ausreichend sind,  wachsen die Blätter unförmig länglich und sterben ab. Am besten eignet sich ein sonniger und warmer Standort an einem Südfenster.

+ Wie misst man die Beleuchtung am Standort ?

Pflanzen bleiben nur gesund und vital, wenn ihre Lichtbedürfnisse erfüllt werden. Kenntnisse über die Lichtstärke, angegeben in Lux, geben Auskunft ob der Standort hell genug ist. Pflanzen mit geringem Lichtbedarf benötigen immer noch mindestens 500 bis 600 Lux. Zimmerpflanzen für sehr helle Standorte brauchen 1600 Lux und mehr.

Himmelsrichtung, Jahreszeit, Verglasung und vor der Wohnung stehende Bäume und Büsche reduzieren die Lichtstärke schnell um 30 bis 70%. Bereits 2 bis 3 Meter hinter einem hellen Fenster kann es bereits zu dunkel für die meisten Topfpflanzen sein. Auch zu viel Licht ist für zahlreiche Zimmerpflanzen schlecht, es muss abgeschattet werden oder man ändert den Standort.

Lichtmangel Symptome

• Lange, helle zum Licht wachsende Triebe, weiter Blattabstand und bleiches, aufgehelltes Laub
• Schlaffer, nicht stabiler Wuchs
• Dünne, blassgrüne, durchscheinende Blätter
• deutlich zu kleine Blätter, weiche Triebe

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Lesetipp: So findet man den richtigen Standort
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Während der Wachstumsperiode von März bis November wässert man die Aeonium mäßig. Während der lichtärmeren Periode von November bis März werden die Pflanzen dann sparsam gegossen.

Mäßiges Gießen von März bis November

1. Vor dem Gießen lässt man die oberste Schicht des Substrats, bis in eine Tiefe von ca. 2 cm antrocknen. Die Fingerprobe funktioniert gut. Wenn sich die oberste Schicht des Substrats gut trocken anfühlt, wird gegossen. Im Inneren des Topfballens bleibt eine leichte, gleichmäßige Feuchtigkeit bestehen, das Substrat darf nicht durchtrocknen.
2. Beim Gießen gibt man soviel Wasser, dass der Ballen gleichmäßig feucht aber nicht mit Wasser gesättigt ist.
3. Sobald die ersten Tropfen Wasser aus dem Abzugsloch laufen gießt man nicht mehr weiter. Überschüssiges Wasser wird nach ca. 20 Minuten abgeschüttet.

Wer die Pflanze von unten bewässern möchte, gibt ein wenig Wasser in den Untersetzer und wartet bis alles aufgesogen wurde. Dies widerholt man je nach Topfgröße mehrmals. Es sollte kein Wasser in dem Untertopf stehenbleiben.

Sparsames Gießen von November bis März

1. Vor dem Gießen lässt man das Substrat zu ca. 2/3 abtrocknen und feuchtet es danach nur leicht an.
2. Für die Wassergabe schüttet man etwas Wasser auf die Oberfläche des Topfballens und wartet bis dieses aufgesogen wurde.
3. Mit einem Feuchtigkeitsmesser oder einem Holzstab prüft man wie weit das Wasser eingedrungen ist. Findet man noch trockene Stellen in der Erde, so widerholt man den Vorgang nochmals. Beim sparsamen Gießen darf das Substrat nicht zu feucht werden. Wenn Wasser aus dem Abzugsloch fließt, so hat man bereits zu viel gegossen.

Die Fingerprobe funktioniert hier nicht mehr. Mit genügend Erfahrung kann man beim Hochheben des Pflanzgefäßes den Feuchtigkeitsgehalt des Substrats relativ gut einschätzen. Bei großen Pflanzgefäßen oder Pflanzkübeln benötigt man jedoch ein Feuchtigkeitsmessgerät, ansonsten kommt es schnell zu Fehleinschätzungen, die zur Ballentrockenheit oder zur Vernässung des Substrats führen können.

Die Aeonium vertragen keine Staunässe. Überschüssiges Wasser muss frei ablaufen können oder spätestens 5 Minuten nach dem Gießen aus dem Übertopf abgeschüttet werden, denn Staunässe führt bei diesen Sukkulenten schnell zur Wurzelfäule.

+ Weitere Info über den Wasserbedarf anzeigen

Wann, wie viel und wie oft gegossen wird kann nicht generell beantwortet werden. Das sorgt, besonders bei unerfahrenen Pflanzenfreunden für Unsicherheit. Man sollte es sich aber auch nicht zu schwer machen.

Grundsatz beim Gießen

Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man lieber etwas weniger als zu viel Gießen. Die wenigsten Zimmerpflanzen gehen an Trockenheit ein, meistens werden sie zu Tode gewässert.

Weshalb wird zu viel gewässert ?

Wenn eine Pflanze schlapp aussieht, greifen viele Hobbygärtner zuerst zur Gießkanne. Dies ist der mit Abstand häufigste Pflegefehler. Bei schlaffen Pflanzen sollte man nicht wässern ohne die Erde zu prüfen, denn sehr oft ist nicht der Wassermangel an einer siechenden Pflanzen schuld.

Zum Prüfen des Feuchtigkeitsgehalts fühlt man zuerst mit einem Finger oder dem Handrücken ob sich das Substrat feucht anfühlt. Besteht weiterhin Unsicherheit, so zerreibt man einige Erdkrümel zwischen den Fingern. Feuchte oder trockene Erde kann man so gut unterscheiden. Vor und nach dem Gießen sollten Sie das Pflanzgefäß kurz anheben, so bekommen sie ein Gefühl für das Gewicht und recht schnell auch für den Feuchtigkeitsgehalt des Topfballens.

Große Pflanzgefäße erfordern einen Feuchtigkeitsmesser. Damit kann man in der Topfmitte schnell und zuverlässig die Feuchtigkeit ermitteln. Das Messgerät ist preiswert zu erstehen und er gehört zu jeder Grundausrüstung eines Pflanzenliebhabers.

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Weshalb sterben Pflanzen bei zu viel Wasser?

Eine schlapp aussehende Pflanze kann oft kein Wasser aufnehmen, weil sie bereits über einen längeren Zeitraum hin zu stark vernässt war. Dadurch ist zu wenig Sauerstoff in der Erde und die Wurzeln werden faulig. Die zerstörten Wurzeln können kein Wasser mehr aufnehmen und die Pflanze wird schlapp. Ein Zeichen von Wassermangel, aber nicht durch zu wenig Gießen sondern wegen der verfaulten Wurzeln. Jetzt hilft nur noch schnelles Austopfen der Pflanze, alle Wurzeln von der vernässten Erde säubern, abgestorbene und verfaulte, schwarze Wurzeln abzupfen und abschneiden. Dann wird die Pflanze in frische Erde eingetopft und bis zur Bildung neuer Wurzeln, etwa 1 bis 2 Monate sparsam gegossen. Mit etwas Glück erholt sich die Pflanze.

So verhindert man das Wurzelsterben

Gießen Sie nie vorbeugend oder auf Verdacht. Erst die Erde auf Feuchtigkeit kontrollieren, dann Gießen. Alles nach dem Wässern im Untersetzer oder Übertopf stehenbleibende Wasser muss spätestens nach 5 Minuten abgegossen werden. Falls man dies verpasst, können empfindlichere Pflanzen bereits nach 10 Minuten nicht wieder gut zu machende Wurzelschäden erleiden.

Was tun bei Ballentrockenheit ?

Wenn der Ballen mal völlig abgetrocknet ist, reicht einfaches Gießen, besonders bei kleineren Pflanzgefäßen, nicht aus. Der gesamte Topf muss solange vollständig bis zu Erdoberfläche in Wasser getaucht werden, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.

Hinweise zum Gießen : Besonders bei rosettenbildenden Sukkulenten ist darauf zu achten, dass sich kein Wasser in der Mitte der Pflanze ansammelt und dort Fäulnis verursacht.

Zu häufiges oder zu starkes Wässern führt zu Fäulnis am Wurzelhals, und die schweren Blätter der hochwachsenden Arten fallen um.

Es ist ratsam zimmerwarmes, enthärtetes Leitungswasser oder Regenwasser zum Gießen zu verwenden. Kalk oder zu kaltes Gießwasser schädigt die Pflanzen. Jede Region hat eine unterschiedliche Wasserhärte. Es gibt Gegenden mit sehr weichem, kalkarmem oder auch sehr hartem Leitungswasser. Falls man die Wasserhärte nicht kennt, kann man die Wasserhärte beim regionalen Versorger erfragen. Falls man keine Möglichkeit hat Regenwasser zu sammeln und das Leitungswasser ungeeignet ist, kann man zur Enthärtung des Gießwassers einen Ionenaustauscher (hier z.B. bei Amazon) verwenden.

Lesetipp: Sukkulenten richtig Gießen
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Luftfeuchtigkeit

IIm Gegensatz zu zahlreichen anderen Zimmerpflanzen, vertragen die Aeonium auch eine niedrige Luftfeuchte.

Aeonium überwintern / Ruheperiode

Aeonium brauchen eine trockenere und möglichst kühlere Ruheperiode von Mitte Oktober bis Anfang März. Der Standort sollte auch während der Überwinterung möglichst sonnig und hell sein. Niedrigere Temperaturen, jedoch nicht unter 10 ° Celsius, sind vorteilhaft. Man gibt den Pflanzen gerade so viel Wasser, dass die Erde nicht vollständig austrocknet und keine Ballentrockenheit entsteht. Ein zu kräftiges Gießen und vernässen der Erde während der Ruhezeit lässt die Aeonium faulen und absterben.

Während der Überwinterung werden die Aeonium nicht gedüngt.

Zu Beginn der Vegetationsperiode im März werden die Aeonium wieder etwas kräftiger gegossen. Beginnt die Pflanze auszutreiben, so fängt man auch wieder mit dem regelmäßigen, aber sparsamen Düngen an.

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Lesetipp: Ruhe- und Vegetationsperiode der Pflanzen

Standort im Sommer

Wie zahlreiche andere Zimmerpflanzen sind auch die Aeonium Arten über einen Platz im Freien sehr dankbar. Aeonium die in geschlossenen Räumen überwintert werden, dürfen zu Beginn der warmen Jahreszeit jedoch nicht sofort dem vollen Sonnenlicht unter freiem Himmel ausgesetzt werden. Die harte UV Strahlung kann die Blätter der Aeonium verbrennen. Eine solche Verbrennung ist an braunen, unregelmäßigen Flecken auf den Blättern zu erkennen.

Um die Aeonium an das Sonnenlicht zu gewöhnen, stellt man sie 1 bis 2 Wochen an einen schattigen bis halbschattigen Platz. Etwas Sonne in den Morgen- oder Abendstunden ist in dieser Zeit ausreichend. Nach dieser Eingewöhnungsphase kann man die Pflanze an ihren endgültigen, sonnigen bis vollsonnigen Standort stellen.

Temperatur

Aeonium gedeihen gut bei Temperaturen zwischen 15 und 20 °C. Währen der winterlichen Ruhezeit bevorzugen diese Sukkulenten Temperaturen um die 12 °C und möglichst viel direktes Sonnenlicht. Temperaturen unter 10 °C werden von den Aeonium Arten nicht vertragen.

Lesetipp: Informatives über Temperatur, Zugluft, Heizkörper und Kälteschock
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Stecklinge

Die sich verzweigenden Arten der Aeonium lassen sich durch Kopfstecklinge vermehren. Zu Beginn der Wachstumsperiode schneidet man 3 bis 4 cm lange Triebe ab, lässt diese zwei bis drei Tage antrocknen und setzt die Stecklinge dann in ein angefeuchtetes Sukkulentensubstrat.

Für eine schnellere Bewurzelung kann man die Stecklinge vorher in ein Bewurzelungshormon tauchen, notwendig ist dies aber nicht. Die frisch eingesetzten Stecklinge der Aeonium werden, bis zur erfolgreichen Bewurzelung, an einen hellen, nicht vollsonnigen Platz gestellt und gerade soviel gegossen, dass das Substrat etwas feucht bleibt.

Nach drei bis vier Wochen sollten sich die ersten Wurzeln gebildet haben. Nach etwa 6 Wochen kann man die jungen Pflanzen an den endgültigen, sonnigen bis vollsonnigen Standort stellen und die Pflanzen dann wie ausgewachsene Exemplare weiterpflegen.

Samen

Aeonium Arten ohne Nebentriebe, können nur durch Samen vermehrt werden. Die Samen Anzucht wird ausführlich auf der Seite Sukkulenten vermehren erläutert.

Lesetipp: Sukkulenten erfolgreich vermehren
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Schädlinge, Pflegefehler & Hinweise

Wer eine Lösung zu einem aktuellen Pflege- oder Schädlingsproblem sucht kann hier im Pflanzenforum mitmachen und Hilfe erhalten.

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Der Aeonium wird manchmal von Blattläusen befallen. Hin und wieder sollte man die Pflanzen sorgfältig auf einen Befall mit diesen Pflanzenschädlingen kontrollieren.

Schmier- und Wollläuse können bei den Aeonium auftreten. Im Winter sind die Pflanzen besonders anfällig für diesen Schädlingsbefall. Das kleine, weiße, an Wattebäusche erinnernde Gespinst der Schmierläuse ist gut auf den Blättern der Pflanzen zu erkennen.

Eine Aeonium ist vermutlich nicht giftig, da in der Literatur keine Hinweise auf eine potentielle Toxizität gefunden wurden.

Hier können Sie Schadbilder und Symptome an ihrer Pflanze bestimmen und Gegenmaßnahmen ergreifen.

Bilder der Aeonium

Klicken Sie zum Vergrößern auf die Vorschaubilder

Aeonium arboreum
von Solarence, CC0

Aeonium arboreum
Googlhupf, CC BY-SA 3.0 de

Aeonium arboreum
von Liilia_Moroz, CC0